Построить дачный каркасный дом

Каркасные дома относятся к категории быстровозводимых построек, которые устанавливаются на простой фундамент и подводятся под крышу за сравнительно короткий срок. Например, небольших размеров дачный домик 2 взрослые человека при наличии необходимых навыков и инструментов могут построить за месяц. Причина кроется в простоте технологии - если ей строго следовать и повторять последовательно все рабочие операции, построить дачный каркасный дом для сезонного проживания может любой желающий.

Постепенное строительство

Главное преимущество каркасного домостроя - доступная стоимость. Окончательная сумма затрат определяется с учетом нескольких факторов:

• габариты домика;
• сорт и вид используемых пиломатериалов;
• цена отделочных материалов;
• наличие коммуникаций и т.д.

Многие владельцы дачных участков сомневаются, смогут ли они сразу единоразово вложиться в возведение небольшого дома. Но специалисты утверждают, что стройку можно «заморозить» на определенных этапах строительства. Вот несколько вариантов незавершенных строительных работ:

• фундамент;
• фундамент с каркасом и крышей (без внутреннего наполнения: полов, перегородок и т.д.);
• фундамент, каркас и крыша плюс обшивка снаружи ОСП-плитами и фиксация ветрозащитной мембраны;
• каркасный дом, полностью подготовленный к внутренней отделке (утеплены пол, потолок, установлены межкомнатные перегородки).

Если дачный участок никем не охраняется, устанавливать в недостроенный дом окна и двери опасно - могут влезть злоумышленники, побить стекла, нанести иной ущерб. Открытые дверные и оконные проемы обеспечат доступ воздуха, зимние морозы отлично сушат древесину. После того, как постройка перезимует, можно смело проверять все соединения по углам, своевременное обнаружение недостатков позволит их устранить на этапе завершения строительства.

Важно: грамотно выполненные узловые соединения в каркасном доме - это гарантия его долговечности и надежности. Применительно к дачным и иным постройкам на каркасной основе действуют строительные нормативы СП 31-105-2002.

Реализация канадской технологии

Классическая каркасная технология строительства основана на реализации метода платформы, когда первым собирается пол и уже на нем собираются стены и т.д. Последовательность рабочих операций не зависит от размеров дома.

Устройство фундамента

Тип основы зависит от различных факторов: геофизических свойств грунта, высоты залегания подземных вод, суммарного веса будущего дома, сезонности эксплуатации, снеговой и ветровой нагрузки и климатических условий региона. Самым простым можно назвать фундамент на винтовых сваях - никаких бетонных работ, сваи ввинчиваются в грунт быстро и обеспечивают прочность каркасному дому.

На российском строительном рынке так же популярный вариант фундамента - свайно-ростверковый, который сочетает в себе преимущества свайного и ленточного основания. Опытные мастера рекомендуют использовать сваи ТИСЭ, обладающие расширенной пяткой и повышенной сопротивляемостью пучению почвы. Алгоритм строительства такого фундамента на сваях ТИСЭ следующий:

• бурение скважин может быть ручным или механизированным;
• опалубкой служат трубы, скатанные из 3 закрепленных между собой скотчем слоев рубероида. Альтернатива - ПВХ или асбестоцементные трубы нужного диаметра;
• в полость свай монтируют 3-4 прутка арматуры, связываемых квадратом или треугольником. Длина арматурных элементов рассчитывается с запасом, чтобы над опорой выступало вверх не менее 0,75-0,8 метров;
• для заливки используют бетон марки М25 и выше;
• монтируется опалубка ростверка с вязаной арматурой, при этом продольные прутки соединяют с выпущенными из свай концами;
• в ленте, проходящей по периметру будущего дома, оставляют отверстия под коммуникации и вентиляцию, погружая поперечно в раствор отрезки ПВХ труб.

На подготовленный таким способом ростверк в дальнейшем закрепляют первый венец - брус обвязки. Для этого в ленте предварительно устанавливают шпильки через каждые 1,5-2 м с отступом от углов 30 см. Даже под короткие стены дачных домиков лучше монтировать по паре шпилек, т.к. они - связующее звено фундамента и каркаса.

Важно: бетонный ростверк должен набрать прочности, для этого его укрывают полиэтиленовой пленкой. При температуре воздуха около +20°С интервал выжидания должен составлять от 3 до 5 дней. За этот период фундамент набирает около ½ своей прочности. Если температура ниже +17°C, период простоя увеличивается в 2 раза.

Монтаж нижней обвязки и пола

Для предотвращения набухания нижнего венца влагой, содержащейся в бетоне, устраивают отсечную гидроизоляцию. Лучше всего для этого подходит битумная мастика в 2 слоя. Можно использовать рулонные гидроизоляционные материалы (рубероид, гидроизол и т.д.). Можно комбинировать мастику с гидроизолом. Важно помнить: чем выше к поверхности земли подходят грунтовые воды, тем более качественной должна быть гидроизоляция обвязки каркасного дома.

Следующий этап - укладка лежней из доски 150*50 мм. К уровню влажности пиломатериала предъявляются высокие требования, также доски должны быть пропитаны специальными составами для биологической и противопожарной защиты. Край лежня выравнивают по наружному контуру фундамента. Чтобы надеть лежни на шпильки, высверливают отверстия с диаметром, превышающим сечение шпильки на 2,5-3 мм.

Поверх лежней монтируется второй слой дощатого основания, при этом стыки первого ряда полностью перекрываются - образуется замок. Два дощатых слоя можно заменить брусом 100-150 см в диаметре, но стоимость проекта сразу возрастет, а грамотно уложенные и скрепленные доски отличаются более высокой несущей способностью. Для соединения первого и второго ряда используют гвозди, вбиваемые через каждые 20 см в шахматном порядке.

Установка обвязки и лаг

На лежень крепят доски обвязки 50-150 мм, устанавливаемые на ребро и выравниваемые по наружной кромке фундамента. Для соединения используют длинные гвозди от 9 см, вбиваемые через каждые 40 см. На эту обвязку после ее завершения опираются половые лаги.

Лагами служат также поставленные на ребро доски размера 50*150 мм, закрепляемые в торец к обвязке косыми 9-см гвоздями. Вбивают по паре гвоздей слева и справа к лежню, повторяют с каждой лагой.

Для лучшей передачи нагрузки на фундамент установка первой лаги производится близко ко второй. Ее монтаж выполняют по второй кромке лежня с шагом от 40 до 60 см. существует взаимосвязь: чем больше длина пролета, тем меньше понадобится лаг.

Важно: при наличии поперечной балки над ней набивают перемычки, это необходимо для фиксации длинных лаг. При шаге укладки лаг в 55 см и толщине доски 50 мм перемычка должна иметь длину в 45 см.

Теплоизоляция и настил пола

После завершения работ по устройству основы под пол поверхность утепляется. Использовать для этого можно любые материалы, самый бюджетный вариант - это плиты пенополистирола с плотностью от 15 кг/куб.м. Утеплитель этот нельзя назвать на 100% экологичным, но он имеет свои преимущества - высокую влагостойкость и монтаж без чернового пола. Толщина теплоизолятора должна быть не менее 150 мм, достигается укладкой первого слоя из 10-см плит и поверх - плиты толщиной 5 см. При этом важно контролировать, чтобы швы первого и второго ряда не совпадали.

Поверх укладывается фанера, толщина листов не менее 15-ти мм. Между элементами нужно оставлять зазор в 3,5-5 мм, который будет компенсировать изменение геометрических параметров материала при повышении влажности воздуха. Крепление фанеры выполняют по периметру через каждые 12 см на саморезы, длина которых - 35 мм.

Возведение стен

Сборка каркаса происходит постепенно, сначала фиксируется нижний венец обвязки и выставляются стойки по углам дома. Далее монтируют промежуточные стойки, и делается верхняя обвязка. В зависимости от суммарной нагрузки каркаса для устройства угловых стоек используют брус 150*150 мм или 100*100 мм. Выбор толщины опорных элементов определяет тип используемого утеплителя. Для промежуточных стоек можно брать брус 50*50 мм.

Реальная ширина матов минваты должна быть больше величины шага монтажа стоек на 2,5-3 см. Это необходимо для минимизации риска появления «мостиков холода». Хотя в дачном домостроении можно применять более просто утепление, ведь дом будет в итоге неотапливаемым и не будет эксплуатироваться в холодное время.

При обшивке наружных стен дома плитами ГВЛ, ОСП, ГВК или фанерой, обязательно монтируются внутренние укосы. Они ставятся на время, цель - выравнивание вертикальных поверхностей до крепежа финишной облицовки. При планировании наборной обшивки (например, из вагонки) укосины делают постоянными.

Монтаж перекрытия и кровельной системы

Опорой для балок перекрытия служит верхний венец обвязки. Вариантов крепления несколько: уголками, опорными кронштейнами и посредством врезки. При выполнении врубки пропил должен иметь глубину, не превышающую ½ толщины верхнего обвязочного бруса. Крепление - на длинные гвозди.

Для определения размера балок и шага их монтажа важен проект дома. При наличии мансарды или второго жилого этажа сечение пиломатериала должно быть больше, а шаг - меньше. В противном случае пол второго этажа будет прогибаться.

Одноэтажные дачные каркасные домики имеют балки перекрытия, играющие роль стропильной опоры. Поэтому они выпускаются за периметр стен на 30 см.

При строительстве каркасных домов самые популярные модели крыш - двускатная или мансардная. При выборе кровельного покрытия необходимо отдавать предпочтение более легким материалам, не создающим дополнительного давления на каркас и на фундамент.

Описанный алгоритм каркасного строительства новичкам может показаться сложным. При отсутствии опыта и неуверенности в своих силах возведение дачного домика лучше доверить профессионалам. В компании «Новгородский терем» специалистами разработано множество проектов небольших домов сезонного размещения. Все работы ведутся в строгом соблюдении со строительными, санитарными, противопожарными и экологическими регламентами. На завершенные проекты дается гарантиям качества.